ПромАльпФорум

Ухо отломлено в процессе установки. обычно причиной является изношеный бур и неочищеное отверстие. те, кто вешал вентфасады, наверняка сталкивались с этим, особенно зимой, когда нейлон анкера дубеет на морозе. И ещё про точки крепления из опыта- обычный фасадный анкер 10*100 (120) от нормального производителя (Мунго, Хилти) на вырыв выдерживает 200-500 кг статики в ячеистом бетоне, 600- 1500 кг в кирпиче, 1000 и более в бетоне. "химические" анкера - в зависимости от материала стены и диаметра шпильки (однажды порвал на испытаниях шпильку М8 на 2000 кг). Ньюансов много, газобетон может быть "кооперативным" - на 200 кг вытягивается сквозная шпилька с шайбой на 50мм, кирпич может быть многопустотным, и тогда нужно увеличивать длину анкера до 140 мм, чтоб распорная зона гарантировано попала на внутренний ложок. Анкера с металлическим корпусом предназначены для бетона, в более мягком материале работать не будут. у "химии" есть масса ограничений по температуре монтажа и времени твердения, она требует специального инструмента для монтажа и стоит в разы дороже распорных анкеров.

Мои пять копеек в тему- тайваньский крепёж покрытый блестящим цинком - опасен по определению.Талрепы у них имеют прочность ничтожную,я из-за одного 14 мм чуть не попал на жуткие суммы( он разогнулся в неподходящий момент), а рымы идут из того же дерьма.В крупных фирмах по крепежу могут проконсультировать по поводу прочности изделий и предложат что-то с приемлимыми характеристиками.Хочешь дешёвый и надёжный рым - возьми уголок 50/50, нарежь кусками по 5-6 см и просверли два отверстия по 14 мм в полках.И крепи его куда хочется простой гайкой или болтом, порвать сталь 3 довольно сложно, она не калится при резке, не ломкая на морозе. И такую проушину не станут красть колхозники.

Как можно в альпинизме применять эти анкеры?Только в неответственном крепеже ИМХО.Его перекрутить-не заметишь.А вот насчет уголка правильно.Когда понадобилась куча проушин,а магазинов снаряги не было,сам насверлил-нарезал уголок.Потом увлекся,срезал лишнее,углы,снял везде фасочки,зачистил болгаркой(щеткой)и обдул из баллона-красота получилась-хоть продавай .А этот металл китайский из чего они его делают только?Недавно в болгарке китайской просто от вибрации отломилась ручка,шпилька резьбовая сломалась,просто от вибрации...

я обычно весь крепёж для куполов и разных лайтбоксов сам сочиняю.Последнюю главку расрепляли на 1.Шурупы по бетону.Крутили в кирпич, поэтому натяг получен на каждом втором шурупе.но работа впреимущественно на срез.2.Обычные гвозди 300мм.при их диаметре 8мм и сверловке таким же буром заходят внатяг в 90% случаев.Работа также на срез.3.стальные полосы с наваренной шпилькой.Шпилька выведена в каркас и создаёт вертикальный прижим.Второй конец полосы заведён за горизонтальную связь в низу барабана.
Итого - три контура крепления.

baron писал(а):Обычные гвозди 300мм.при их диаметре 8мм и сверловке таким же буром заходят внатяг в 90% случаев.

Кусочек (два-три) медной проволоки 2.5мм2 обеспечат оставшиеся 10%

Александр 64 писал(а):

baron писал(а):Обычные гвозди 300мм.при их диаметре 8мм и сверловке таким же буром заходят внатяг в 90% случаев.

Кусочек (два-три) медной проволоки 2.5мм2 обеспечат оставшиеся 10%

На очень короткое время. Не понял еще - почему, но такая пара расшатывает отверстие очень быстро.

Если проволока не на всю длину

Александр 64 писал(а):Если проволока не на всю длину

Ну, это было бы совсем глупо. Понятно, что делалось именно "на всю длину".

Несколько не по теме, но за китайский "металл" хочу рассказать. Лет десять назад приятель купил молоток китайский, так тот сломался НА ПЕРВОМ УДАРЕ. При ближайшем рассмотрении оказалось, что боек был ПРИКЛЕЕН к рукоятке... Если бы сам в руках не держал, ни за что не поверил бы, что такое может быть.

Боёк без отверстия для рукоятки?
Современные все клееные, без клиньев.

В том-то и дело, что без. Просто приклеен к торцу. Металл к пластмассе. Прошу прощения за несколько неточное описание )